Немного о себе: Андрей Посашков (a.k.a. Andrew Stick), москвич, 28 лет, работаю инженером по системам контроля и управления доступом, видеонаблюдению. Давно подхваченный автозвуковой вирус уже сильно мутировал в моём организме, что выражается в непреодолимом желании озвучить каждую свежекупленную машину. Причем прогрессирующий характер заболевания все больше заметен для окружающих. Если в период озвучивания «Святогора» (№№10/2002, 12/2003, 02/2004) супруга относилась к моим затеям как к некоей прихоти, то теперь она говорит, что «это уже не лечится». Все работы проводились летом, по выходным на даче, и некоторые мои друзья уже начали называть место загородного отдыха студией Stick Autosound.
ИДЕЯ
Жить стало лучше, жить стало веселее! Это я к тому, что доходы населения медленно, но верно растут. И позволяют, хоть и нечасто, менять автомобиль глубоко отечественного изготовления на машину слегка импортного производства.
Езжу каждый день и помногу, так что требования к звуку были довольно строгими. Система должна звучать комфортно, не утомлять при длительном прослушивании и быть в меру всеядной. Общая концепция проекта такова: построить систему сложнее, лучше и красивее предыдущей. Решил делать 3-полосный фронт с полностью поканальным усилением и активной фильтрацией, головное устройство с mp3, чейнджер на 10 дисков, саб и штатный тыл в качестве подзвучки. За прошлую зиму были потихоньку закуплены необходимое оборудование и расходные материалы. Комплект Oris PS-16.2 брал практически вслепую, положившись на мнение друга (оно оказалось верным), а вот серединки Ivolga появились вопреки его советам, но о своём выборе я не жалею. Всё тот же друг помог достать усилитель MTX Thunder 6304, ныне снятый с производства, за что ему (другу, разумеется) отдельное спасибо. Помимо этого в системе предусмотрены некоторые технические излишества, например, блок контроля температуры и напряжения усилителей с выводом на дисплей «головы» или линейный вход для наладонника, чтобы в пробке можно было посмотреть фильм с хорошим звуком.
К сожалению, в прошлом году не удалось закончить систему, помешали хлопоты с ремонтом после ДТП. А наступившая осень недвусмысленно намекнула на закрытие дачного сезона. Поэтому нынешним летом я собираюсь делать подиумы под пищалки и пульт ДУ на руль.
ФРОНТ, МИДБАС| Долго вымеряем, подгоняем шлифмашинкой и красим лаком в несколько слоёв, заодно пропитываем обивки дверей изнутри, поскольку они сделаны из прессованных ниток. Привинчиваем подиум и заливаем все щели «жидкими гвоздями», хотя можно и герметиком | Шумку начинаем делать с внутренностей, обклеивая всё в два слоя, затем переходим к наружностям, опять же в два слоя, но другими материалами, после чего остатками глушим обивку в местах возможных вибраций |
| Отделяем мидбасы от пространства между дверью и обивкой, для чего наклеиваем полоски пенорезины и акустического поролона | |
| По бумажным шаблонам вырезаем 6 деталей из стеклоткани (по 3 на сторону) для подиумов под серединки | Обклеиваем место на обивке малярным скотчем и мажем его тонким слоем моторного масла, потом пропитываем заготовленные куски стеклоткани эпоксидкой с опилками и выкладываем на место в три слоя |
| Делаем монтажные кольца под динамики, размечаем и сверлим отверстия для крепёжных болтов, затем делаем зенковку снизу на 3 - 5 мм и запрессовываем гайки, проставки приклеиваем термоклеем | Покупаем колготки плотностью не менее 90 дэн, обтягиваем конструкцию, стараясь получить одинаковую форму обоих подиумов, после чего пропитываем колготки эпоксидкой с помощью кисти и сразу накладываем полоски стеклоткани в 3 слоя |
| Первый слой шпатлёвки кладем «волосянкой», она придаст прочность и закроет крупные неровности, далее обычной полиэфиркой в несколько слоев, с промежуточной грубой обработкой «дремелем» (очень полезная штука, оказывается), последний слой выводим руками и только руками, никакой механизации, иначе плавности линий не получится | Начинаем покраску с обезжиривания уайт-спиритом, после чего наносим 1 - 2 слоя антигравия, он придаст фактуру поверхности, и 3 слоя темно-серой краски для бамперов, всё, разумеется, с промежуточной сушкой |
| На подошву подиумов клеим несколько полосок двусторонней самоклейки, обезжириваем обивку, просовываем внутрь провод и приклеиваем подиум
ФРОНТ, СЕРЕДИНКА
|
| В качестве примера привожу только внутренние размеры сабвуферного ящика, без внешних габаритов, дабы внести хотя бы минимальный элемент творчества для последователей | Захотелось сделать несъёмный сабвуферно-усилительный блок, разместив на нём усилители, конденсатор, дистрибьюторы, термометр, вентиляцию и подсветку |
| Собираем все детали на «жидких гвоздях» и твёрдых саморезах | Приклеиваем упаковки для яиц к тыльной стороне ящика, попутно вырезая отверстия для проводов |
| Клеим кусок карпета в том месте, где через подлокотник видно корпус, вешаем лампы подсветки и заводим их на свое реле | |
| Чтобы проложить проводку «классическим» способом, то есть питание по левому борту, акустические кабели по правому, межблочники и кабель чейнджера по центру, пришлось снять накладки порогов, кресла и спинку заднего дивана, оттопырить ковролин и разложить кабели в гофре |
| Меняем штатные клеммы АКБ на «золотые» | Устанавливаем автомат цепи питания в удобном и недалеком от АКБ месте |
| Блок управления подсветкой, вентиляцией и уровнем саба делаем из ненужной крышки салонных предохранителей | Символы на кнопках гравируем по заранее наклеенным шаблонам, после чего заполняем их чёрной нитрой |
| Внимательно смотрим за обивку правого заднего крыла, выискивая возможные места установки чейнджера и кроссовера, после обнаружения таковых вырезаем из фанеры основание под кросс в крыле, а для чейнджера мастерим напольный ящик, обтянутый карпетом | Пытаемся уместить на задней стенке саба усилители, дистрибьюторы, конденсатор и клеммы, при этом укладываемся в размеры еле-еле, под усилители делаем проставки, чтобы были одного роста с конденсатором |
| Крепим вентиляторы так, чтобы они обдували максимальную площадь радиаторов | Делаем проставки под лампы подсветки и ставим на них сами лампы, а для пущего эффекта снизу приворачиваем ещё одну, она будет освещать нишу с запаской |
| Заказываем у знакомого рекламиста плексигласовые окна с гравировкой, которые крепим болтами к фальшпанелям | |
На данный момент частоты срезов расположились так: саб снизу без ограничений, а сверху - до 60 Гц, мидбас от 60 до 260 Гц, среднечастотники от 260 Гц до 2,1 кГц, пищалки - выше 2,1 кГц. Средствами головного устройства сформирован раздел между сабом и мидбасом, всё остальное - активным кроссовером Oris, собственные фильтры и бусты усилителей отключены.
Уровни усиления выставлялись при помощи шумового сигнала с тестового диска, а для контроля пользовался в своём наладоннике программой измерения АЧХ. С её же помощью провёл небольшую коррекцию
АЧХ средствами головного устройства. Окончательная подгонка происходила чисто субъективно, на слух. В машине я 90% времени нахожусь один, поэтому звук был «натянут» на водителя настройками «головного» процессора. И вроде даже удалось загнать вперед звук саба.
СОСТАВ 3-полосный фронт + тыл + сабвуфер
ИСТОЧНИКИ Kenwood KDC-W9027, KDC-C719Y
АКТИВНЫЙ КРОССОВЕР Oris EC-230
УСИЛИТЕЛИ Xtant A4004, MTX Thunder 6304
АКУСТИКА Ivolga CS-2,5MID, Oris PS-16.2, Daewoo
САБВУФЕР Xtant A1240A
Источник:
журнал Автозвук, 04/2006. Андрей ПОСАШКОВ, a.k.a. Andrew Stick, г. Москва
Рубрики
Новое в каталоге
Последние публикации
Предложения партнеров МАГНИТОЛЫ
Категории